13.2 Y al fin en Las Vegas....¡pero que calor, por Dios

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25 de Agosto. Las Vegas, Nevada.

Según mi GPS la llegada a Las Vegas está prevista hacia las 8 de la tarde. Durante el camino he tenido una buena tormenta que ha suavizado la temperatura hasta 23 º C. Una vez en el desierto de Nevada y sin casi darme cuenta, la temperatura subió hasta los 36ºC y eso que estaba atardeciendo.

Pero lo alucinante fue que ya con el sol recién puesto, estaba callejeando por Las Vegas en dirección a mi hotel ¡¡¡¡¡a 42º C!!!!!. Nunca habia sentido esa temperatura de noche. Saqué la mano por la ventanilla no fuera que tuviera el termometro estropeado y casi que se me churrasca. Increible. He estado en más desiertos y por la noche hace rasca, pero este de Mojave debe de ser algo especial.

Lo sorprendente fue que al llegar a mi Motel (Best Western Mardi Gras) había clientes sentados fuera tranquilamente “al fresco” cuando lo normal para mí sería esconderme dentro del refrigerador. Por fortuna, el aire acondicionado de mi enorme y estupenda habitación funciona a las mil maravillas.

Decidí darme una vuelta por el “Strip” o Las Vegas Boulevard que es la arteria principal de la “marcha” de la ciudad, es decir donde se concentran los más famosos hoteles-casinos.

Primero habia que buscar sitio para aparcar y pensé que lo mejor seria empezar de sur a norte por lo que metí el coche en el Mandalay, pero en vez de meterme en “self-parking” lo hice en “valet” que no sabía lo que significaba pero pronto lo averigüé. Es el servicio de aparcacoches que tiene cada hotel. Son hoteles de lujo así es que me imagine que la cosa me iba a costar cara, pero lo dejé allí de todas maneras, en manos de uno de los chicos que se dedican a esto.

El calor a las once de la noche es insoportable, pero a la gente no parece importarle. Mi intención era estar un rato porque mañana vienen a recogerme a las seis de la mañana para la excursión al gran cañón. Pero el ambiente parece envolverme. Nada más que me quedo por unos pocos casinos cercanos a ver el ambiente: el Excalibur que es como un castillos de cuento de hadas, el New York NewYork, dedicado a esta ciudad y el MGM con temática cinematográfica. Lo primero que llama la atención cuando entras es la enormidad de las instalaciones ( y el aire acondicionado a tope). Las salas de los casinos suelen ser diáfanas y enormes. Lo primero que te encuentras son las miles de tragaperras. Luego sorprende ver a la gente por el medio arrastrando sus maletas, y es que también son hoteles y la recepción suele estar pegada a la sala del casino. Me dí un primer garbeo por las diferentes mesas: blackjack, mesas de poker, rueda de la fortuna, ruleta, ese juego de dados tan complicado que se juega en una mesa enorme, y muchos más .

Pero quizás lo más bonito es ver la temática de cada hotel. Por ejemplo (por no extenderme porque me pasaria horas contando) el New York, New York, es como andar por las calles de Manhattan. Dentro hay de todo: tiendas, restaurantes, bares, shows.....es dificil de explicar en pocas palabras. Hay que venir y comprobarlo por uno mismo. Mañana contaré un poco más, a la vuelta de la excursión. Hoy parece que no voy a dormir más de tres horas, pero por lo menos no tendré que conducir por primera vez en un montón de días.

Ah! y el parking gratis. Puedes meter el coche en el hotel que quieras que es gratuito. Todo son facilidades para que te juegues la pasta , pero de momento no he caido en la tentación...

Distancia recorrida jornada 12: 506 km.

13.1. Por aclamación popular

25 de Agosto. Sedona, Arizona.

No era esta una visita prevista tampoco, pero puesto que a todo el mundo le encanta pues allí que me voy. Soy un viajero confiado. Así es que cojo la carretera 89A hacia el sur y recorro los 45 km que separan Sedona de Flagstaff. El tiempo no es bueno, está nublado y lleve a ratos. Pero el paisaje que se disfruta por el camino es precioso. Atravieso el Slide Rock State Park, muy frondoso hasta que se vislumbran las primeras rocas de ese color que caracteriza Arizona y especialmente Sedona. Hago una parada en el cañón Oak Creek, la cual es atavesada por la carretera a través de un puente.Finalmente Sedona, rodeada de sus picachos, que conforman el Red Rock State Park.

Esta ciudad es famosa, sobre todo, por haber sido escenario de al menos 60 “Western”. En los 50 empezó a conformarse como destino turístico, muy consolidado hoy en día. El pueblo tiene multitud de tiendas, alojamientos y restaurantes y es muy agradable de visitar. Y sus gentes también. Allí hice algunas compras y de paso dí mi clase de conversación por partida doble con los vendedores debido a su simpatía.

Me quedé a comer allí pero no más pues tenía un largo camino a Las Vegas, para lo cual tendría que desandar el camino hacia Flagstaff.

12.2. Señoras y Señores, con ustedes El Gran Cañón. Part one

24 de Agosto . Grand Canyon National Park (South Rim), Arizona

Uno de los momentos más esperados si duda es la visita al Gran Cañón sobre el río Colorado. Tras comer en Flagstaff me dirigí en direccion en norte en un viaje de poco más de una hora y cuarto, para acceder por la parte sur. El centro de visitantes como era de esperar esta hasta arriba de gente por lo que decidí hacerme un pequeño recorrido en coche ya que quedaba un buen rato hasta el atardecer. Casi todo el mundo se concentra en el Yavapai point, donde ejércitos de obesos comiendo hamburguesas pueden convertir un momento mágico en algo para olvidar.

Al principio del desert view hay un aparcamiento a pie de carretera y desde allí empieza el South Rim Trail, un paseo a pie al borde del cañón donde se pueden disfrutar de unas vistas maravillosas del cañón que ha sido horadado por el río Colorado y sus afluentes durante millones de años. El lugar es mágico y hay muy poca gente por aquí.

El Gran Cañón (sí, con mayúsculas) es enorme con sus 446 km de longitud, sus cordilleras de entre 6 y 26 km de ancho y una profundidad de hasta kilómetro y medio.¡una bestialidad!

Esto en su momento fue tierra de los indios anasazi y Hopi, pero una vez más el primer europeo en contemplarlo fue español (¡que tiempos!), el pacense García López de Cárdenas en 1540.

De vuelta ya cerca del coche me senté cerca del borde en cierto momento para contemplar el atardecer completamente solo y sin más ruido que el del viento. Una vez las fotos pueden ayudar, pero hay que venir para averiguar la grandeza de esta maravilla de la naturaleza. Pasado mañana tendremos más desde el lado Oeste en un viaje organizado que he reservado desde Las Vegas.

Distancia recorrida jornada 11: 266 km

12.1 La Ruta 66

24 de Agosto. Flagstaff, Arizona.

Pues sí, por aquí pasaba la ya descatalogada desde 1985 Ruta 66. Nacio en 1923 como una necesidad de unir grandes regiones del pais, empezando en Chicago y acabando en Los Angeles. Sirvió de ruta de las pobres familias granjeras de Kansas, Oklahoma y Texas hacia California para trabajar en la agricultura. Fue la primera carretera en ser safaltada por completo (1938) y de ahí empezó a adquirir fama hasta incluso ahora que ya está “desaparecida” engullida por las grandes autopistas interestatales pero que sigue en los corazones de los grandes “tragamillas”

Flagstaff fue uno de los hitos de la 66, cuyo paso la relanzó, pues ya habia sido fundada en 1876 ( y una de las beneficiadas por el paso del ferrocarril)

Hoy en día es una pequeña ciudad de 65.000 habitantes muy agradable y con un más que interesante casco histórico. Su fuente de ingresos principal es el turismo por quedar ubicado en el “Historic Route 66” y servir de base para la llegada al Gran Cañon desde su lado sur.

El paseo fue muy agradable y decidi pasar la mañana entera pues la entrada al sur del Gran Cañón se encuentra a 95 km, no demasiado lejos.

Mi motel está justo en la antigua ruta 66 ( Host Saga Motel), regentado por un matrimonio hindú y con bastante calidad- precio habida cuenta de los 30 € por noche que me cuesta. El dueño se debe pasar las horas muertas arreglando el nada pequeño jardín de flores que tiene, lo que lo hace bastante más agradable.

Frente al Motel está el Café Galaxy, donde dí cuenta de un espectacular desayuno a base de huevos, bacon, salchichas, tostadas, café, zumo, en fin combustible para el resto del día. El sitio es precioso, típico de los bares de carretera que pensaba que me iba a encontrar pero que ya no existen. Y las camareras ya no son las de uniforme con cofia y mascando chicle y con el lápiz en la oreja. Esto ya es otra historia. Se acabaron los 70.

11.2. Dedicado a los amantes de Western.

23 de Agosto. Monument Valley Navajo Tribal Park, Frontera entre Utah y Arizona.

Sin duda es la imagen más fotografiada de Estados Unidos, desde que John Ford decidiera rodar aquí “La diligencia” en 1939. Sucesivos westerns han hecho de este paisaje desértico salpicado de varias mesas de tonos rojizos , el más caracteristico y famoso de este pais.

Los indios navajos poblaban estas tierras en libertad antes de que fueran masacrados en 1868 tras las matanzas del coronel de Caballeria Kit Carson y luego los supervivientes fueran obligados a emigrar al sureste de Nuevo Mexico en lo que se vino a denominar la “larga marcha” en los que murieron de hambre miles de indios. Los 16.000 supervivientes fueron confinados en una reserva de 9000 km cuadrados. Actualmente viven 170.000 en una zona muy amplia (la mayor reseva india del pais). Están involucrados en una amplia variedad de empresas económicas que incluyen el cultivo, la minería y la producción y venta de alfombras tejidas, alfarería y joyería típica.

También se encargan de la gestión del Monument Valley, y del centro de visitantes que hay alrededor con tienda de productos propios, exposición, restaurante y hace poco tiempo se ha inaugurado el primer hotel.

Aquí he hecho mis primeras compras, pues tienen una tienda más que interesante. Pero no penseis que que las indias llevan el atuendo típico.Van a la la occidental , pues ya hace años que se asimilaron, pero prefieren en su mayoria vivir en la reserva , en la tierra de sus antepasados.

El atardecer es espectacular y no hay más que contemplar la fotos para maravillarse de los tonos rojizos que van cambiando según el sol va bajando. Se puede bajar en vehículo y seguir una pistas alrededor de las “mesas” y buttes, pero después de intentarlo, me dí media vuelta pues el camino no está preparado para coches normales y quiero que me dure hasta la vuelta a San Francisco sin percance alguno.

Muy bonito el atardecer, pero aún me quedan más de tres horas hasta llegar a mi siguiente destino: Flagstaff, Arizona, para lo que hay antes tengo que parar en Kayenta a repostar. Esta ciudad es la mayor de la reserva navajo, pero la paso de largo ya que es tarde y noche cerrada.

Distancia recorrida jornada 10: 593 km

11.1. Otro Plan inesperado.

23 de Agosto, Monumento Nacional Natural Bridges y bajada a Mexican Hat, Utah

Hoy el plan era en principio hacer una larga ruta de carretera para visitar una de las zonas más fotografiadas de los EEUU: el Monument Valley en la frontera entre Utah y Arizona y luego seguir hasta Flagstaff.

Pero hay que ser flexible y al poco de salir de Moab me encontré con un desvio cerca de Haksville con la indicación del Monumento Nacional Natural Bridges. La pasé de largo, pero luego me lo pensé y dí media vuelta y enfile la carretera 95. El camino es bonito y antes de llegar en un paraje llamado Butler Wash, dí con los restos de una cultura ya extinguida: los indios Anasazi que ocuparon este lugar hace 700 años y que vivian en viviendas esculpidas en roca ( no todos los indios vivian en tiendas, ni fumaban la pipa de la paz.aquí habia de todo)

El Natural Bridges se caracteriza por la formación de puentes naturales de piedra entre los tres cañones que confluyen aquí. El puente más famoso es el Sipapu con sus 60 metros de altura y sus 80 de anchura máxima; pero hay alguno más como el Kachina y el Owachomo.

Mi GPS indicaba atajo hacia el Monument Valley por lo que me pude relajar un poco máspor aquí y dar cuenta de mi picnic en uno de los muchos lugares reservados para ello.

El atajo llevaba al pueblo llamado Mexican Hat, y con ello otro bello hallazgo inesperado. Tuve que subir un puerto sin asfaltar y sin protección alguna en sus bordes. Por allí no pasaba ni dios, y una vez arriba, la visión fue brutal: Al fondo a lo lejos se vislumbraba el Monument Valley pero la vista de la que se podía disfrutar desde este punto bien merecia la pena una paradita tranquila, trípode y a hacer fotos que es lo mío....no se puede explicar, mejor es ver las fotos.

10.3. Muchas veces lo inesperado es lo mejor

22 de Agosto. Dead Horse Point, Utah

Ni sabía que existía este lugar. Fue gracias a los invitados a la boda con los que hablé en SLC por lo que he conocido este lugar. Es un parque estatal (no sirve el pase interanual), en el que sólo se ve esto. Me recomendaron que estuviera especialmente al atardecer. LLegué muy "pillao" desde Arches pues el sol bajaba a toda pastilla, pero llegué, a costa de batir todos los records de velocidad de la zona (allí no se ve mucha policia ni al sheriff del condado). Mereció la pena...¡vivan los novios , otra vez!.

Dead Horse point era un valle donde los cowboys acorralaban los caballos salvajes para cogerlos a lazo. Por el medio pasal el río Colorado y de fondo tenemos el Canyonlands.

¡Precioso!

Distancia recorrida jornada 9: 435 km

10.2. Un poco más de Arches.

22 de Agosto. Parque Nacional del Arches, Utah.

Pasando de nuevo por Moab ( y aprovechando para un bocado rápido), me dirijo de nuevo a Arches a ver si puedo ver algo más. Parece normal que por las tardes se formen tormentas porque los nubarrones anuncian "baile" aunque al igual que el día de ayer, se quedó en nada.

10.1 Canyonlands te puede costar un brazo...

22 de Agosto. Parque Nacional de Canyonlands, Utah

Tras un buen desayuno buffet en uno de los muchos establecimientos de la zona me dirijo hoy al segundo de los parques previstos en Utah: Canyonlands (“Tierra de cañones”), una remota masa de roca erosionada, cuyos incontables cañones, mesas y otras formaciones rocosas han sido modelados por el curso de los ríos Colorado y Green. Estos además dividen el parque en tres partes bien diferenciadas: The Needles (“las agujas”, la única que visito), The Maze (“el laberinto”) y The Island in the Sky (“la isla del cielo”). El lugar es tan remoto y tan inaccesible, que aunque los campings norte y sur distan 8 km en linea recta, hay que desplazarse ¡ 360 km! Para llegar de uno a otro. Esto hace que sea tan poco visitado, y por ende, tan tranquilo.

Ahora bien, aunque poca, siempre encuentras gente y en este caso se trató de un matrimonio madrileño acompañado de sus dos hijos. ¿y qué hacian allí? Pues aprovechar la circunstancia de que una hermana de él se casaba con un americano en Salt Lake City. Lo gracioso es que en salt Lake City conocí a una gente de Córdoba y Barcelona que también iban a la boda de una amiga que se casaba también con un americano..e hilando e hilando......Lo habeis adivinado: La misma boda. Es decir que todos los españoles que hay en Utah, a excepción mía han venido de boda. Pues nada ¡Vivan los novios!

Cambiando de tercio hacia algo más serio, en 2003 el “cañonista” Aron Ralston se quedo atrapado entre unas rocas en el Blue John Canyon en este Parque. Tras 127 horas angustiosas, tomó la drástica decisión de cortarse el brazo derecho que tenia atrapado con las herramientas que tenia a mano. Esta historia se refleja en la película “127 horas”, estrenada este mismo año.

9.2 Hacía el sur, Moab y Arches.

21 de Agosto. Moab y Parque Nacional de Arches, Utah.

377 km es lo que hay hasta mi destino de hoy. De camino el cielo se va encapotando u en lontananza se vislumbran negras columnas de agua, parecidas a tornados, pero que aparecen amenazadoras. Finalmente llega la lluvia pero no con tanta virulencia como cabría esperar.

Justito llegaré al atardecer para aprovechar la mejor luz en el pequeño Parque Nacional de Arches, (sólo 309 km cuadrados) el más al este de los célebres parques de Utah, bastante cerca de la frontera con el estado de Colorado. Su nombre se debe a los más de los dos mil arcos naturales de piedra formados en un largo proceso de millones de años por inestabilidad de la sal evaporado del antiguo oceano y sobre los que se han sedimentado particulas formando rocas sobre ellos.

Para que un arco sea considerado como tal, la distancia entre sus dos pilares debe ser al menos de un metro.

Estas tierras yermas y rocosas del sur de Utah eran feudo de los indios Ute y paiute, pero los primeros hombres blancos en llegar fueron los misioneros españoles en 1775, provenientes de las misiones de Nuevo Mexico pero duraron poco allí por considerar aquellas tierras improductivas. Los mormones se las quedaron hacia 1880.

Las nubes empezaron a levantarse y la luz empezó a tornarse espectacular sobre las rocas, tiñiendolas de un color naranja y rojo dificil de explicar y que mi cámara apenas puede captar....hay que estar aquí. Sólo llego hasta el Balanced Rock, una gracieta de la naturaleza dificil de explicar, pero que ahí está desde hace miles de años y tardará otros tantos en desplomarse.

Mañana seguiremos. Me retiro a la cercana Moab, ciudad sin más atractivo que el ser base para la visita de los Parques cercanos y que se extiende a lo largo de la carretera, con multitud de moteles, tiendas, gasolineras y resaturantes.

Mi alojamiento es el Lazylizard hostel justo al final del pueblo. Son unas cabañas en plan cutre y hippie. El señor que me atendió en la “recepción” era un otoñal barbudo que parecía salido de Woodstock'68. Todo parecía manga con hombro, más tenia pinta de comuna que de otra cosa. El colega que me atendió más tarde parecía que se habia fumado todo el monte bajo de Utah.

La idea era como en Teton: compartir cabina con otros tipos , pero al final, por la razón que sea, pude dormir solito y en libertad en una pequeña cabaña con doble litera con lo mínimo pero limpio. Y con las duchas y WC a tiro de piedra muy limpias también (sigo aprendiendo diferentes modos y formas de mandos de ducha, como para escribir un libro).

Las cabañas tienen un porche donde puedo trabajar en este blog muy a gusto con el ruido de los grillos de fondo y el cielo estrellado..en fin, para que pedir más. Por si fuera poco el “guaifai” va a toda pastilla.

A mi lado tengo la cabaña de la recepción desde donde se puede vislumbrar a través de los visillos gente despatarrada viendo la tele con sus gorras y sus bermudas...más bien parecen aquellas familias montañesas endogámicas al estilo de la familia Spuckler de Los Simpson.

Por 22 € por noche, no se puede pedir más.

Distancia recorrida jornada 8: 425 Km.

9.1 Salt Lake City. El chiringuito de los mormones

21 de Agosto. Salt Lake City, Utah.

¡Menuda tienen montada nuestros amigos! Resulta complicado explicar en pocas palabras lo que aquí se cuece (ya lo haré con más detalle en el libro que realice más adelante).

En 1847 ,los mormones que venian siendo perseguidos por sus ideas sectarias, colonizaron los territorios cercanos al Gran Lago Salado y fundaron Salt Lake City. Pero estas tierras pertenecian a los mejicanos por lo que tuvieron que formar milicias )(el batallón mormón) para defender lo suyo. Luego se aliaron con el ejército de los USA para derrotar a los mejicanos, por lo que fueron recompensados nombrando a su líder de entonces Brigham Young , gobernador del territorio ( aunque tuvieron que renunciar a la poligamia, que se llevaba a cabo por mandato divino, que morro)....y así se han hecho con un poder casi omnimodo que dura hasta nuestros días y con buena salud.

Visitando el Temple Square (O la manzana del templo) se puede explicar uno muchas cosas. Aparte de sus edificios religiosos, como el gran templo (1893), cuenta con dos centros de visitantes, un enorme edificio de oficinas, un centro de congresos, librerias e incluso un banco propio entre otros edificios, que se ubican en un espacio de 40.000 metros cuadrados. Todo muy cuidado hasta al más minimo detalle, con parterres de flores en abundancia, fuentes, estatuas, creando un ambiente de paz y tranquilidad que pueda añadir más adeptos a esta extraña rama del cristianismo. Para ayudar a ello, se pasean alrededor del Templo (al cual no se puede acceder) multitud de chicas jóvenes caminando por parejas , vestidas de manera “recatada”, podriamos decir ( faldas largas y blusas sin escote alguno) y luciendo en su pecho una identificación junto con la bandera de su páis de origen. Las había de todas partes: americanas, rusas, paquistaníes, chilenas, ucranianas, finlandesas......Yo no me arredré y me hice el encontradizo (al contrario de lo que hago en España, es decir ,salir huyendo) y me quedé con una americana y una maorí neozelandesa (¡no doy crédito!).

Más que nada por tener mi clase de conversación diaria gratis, pues conozco bien a los mormones, he tenido un compañero de esta creencia en el instituto, el cual me volví a encontrar a los años. Conozco su iglesia y algunas de sus costumbres. También traté con ellos varias veces en La Coruña, quizás por soledad que por otra cosa e incluso tengo un “un libro de mormón” en casa.

No me parecen peligrosos a simple vista y siempre te tratan con respeto, delicadeza y no tratan de arrastrarte de manera brusca aunque siempre te llevan a su terreno como es lógico, como es el caso de estas dos mozas. Lo que haya detrás de esto ya es otra historia. Al final pienso que lo que hacen es buscar adeptos para conservar su enorme poder político en Utah ( y en menor medida en otros estados como Idaho). El 40 % de la población de la ciudad es mormona así como el 70 % de Utah, ultaconservadores , muy estrictos en los placeres mundanos y votan siempre a los republicanos.

Una pena que haya tantos adeptos por el mundo y no se den cuenta de esto....cuanta alma perdida hay por el mundo aunque crean que han encontrado el paraiso.

Preferí volver a la vida terrenal y hacer de viajero empedernido que es lo que más me gusta. La ciudad en sí es pequeña ( unos 200.000 habitantes), agradable y facil de recorrer. Tiene edificios de cierto interés y por supuesto su Capitolio, situado en una colina, Capitol Hill, a imagen y semejanza de el de Washington, como capital de estado que es. Hace calor , pero nada extraordiario, unos 32-33ºC, y muy secos. Dado que estamos a 1.300 m de altitud, los inviernos suelen ser de nieve.

Dado que desayuné tarde y mucho , no tenía hambre pero sí sed por lo que me tomé una cervecita (esta vez no me pidieron la documentación) antes de partir rumbo sur hacía los Parques Nacionales de Utah, que se encuentran entre los más renombrados del país. Sólo visitare dos: Arches y Canyonlands.

Ah! Como hoy es domingo, puedo aparcar donde me salga de..... así es que no hay multa que valga. A los mormones sí que no les doy ni agua.

Anexo 1. Curiosidades y cosas varias

Puesto que considero que las curiosidades son la sal y pimienta de los viajes ahí os hago una primera entrega después de esta semana de viaje.

Escobillas del WC. No existen en los hoteles. De momento ní una. Esto me plantea posibilidad de negocio: ¿cuantos inodoros puede haber en todo el Oeste? Cientos de millones; pues calculad.

Mandos de las duchas. Cada vez que entro en un alojamiento nuevo, me enfrento a un reto diferente: ¿ Cómo diablos se usa el mando de la ducha? La noche en Tahoe tuve que llamar a la recepción pues no era capaz de que saliera agua. En algunas hay que haber pasado antes por un master de fontaneria en la Universidad de Berkeley.

Alfombras. Creo que somos el único país de entre los que nos consideramos civilizados que no pone alfombras en los hoteles. Un poco antihigienico, pero salvó la vida de mi cámara en Salt Lake city. Se me cayó al suelo y rebotó sobre un mullido lecho de fibras, hogar de ácaros y otros microorganismos. La cámara resultó ilesa pero siento las bajas entre la comunidad ácara

Wifi. Todos los hoteles cuentan con él, afortunadamente para este blog. Se pronuncia “Guaifai”. También en muchos más sitios como mi coche con aire aconcicionado junto a una biblioteca pública.

Horarios. En este país son tan tempraneros que a las 9 termina el servicio de desayuno en los hoteles que lo llevan incluido. Ni que decir tiene que en alguna ocasión me he tenido que ir al bar de enfrente. Y como quieras cenar mś tarde de las 10, "you ŕe fucked"

Coches Automáticos. Aquí todos van así; pero después de una semana , no me convence. Muy cómodo, americano-funcional (como diría Javier Krahe), y todo lo que se quiera pero es un coche para el que no le guste conducir. Permites que el coche te controle a tí y no al contrario. Y no me gusta nada que en los adelantamientos él decida la marcha que debe llevar. Si te consideras conductor, hay que llevar cambio manual, y si no, por qué los coches de F1 llevan marchas ¿eh?

Rotondas. Sólo dos en no sé cuantos miles de km realizados. Este es el país de los cruces y los stops.

Intermitentes. Los traseros son de color rojo. No entiendo la razón. Me lo expliquen

Giros a la derecha. Se puede girar a la derecha con semáforo en rojo, siempre y cuando tengas cuidado y cedas el paso a los que vienen por tu izquierda. Curioso.

Semáforos. Ojito , que estan situados siempre al otro lado del cruce.Yo ya venía avisado (Gracias Sorin, tu gran susto en Las Vegas me sirvió de mucho).

Gasolineras. El primer día que reposté, dependí de un buen samaritano que me ayudó pues al principio es un galimatias. Todos los surtidores llevan lector de tarjetas (Crédito, débito..) y puedes llenar sin pasar por caja. Primero lees tarjeta, luego levantas la manguera y finalmente llenas. Cuando acabas, la máquina te extiende un recibo. Si pagas con “cash” tienes que pagar por adelantado en la caja.

El interior de las gasolineras es como un mundo aparte. Parecido a nuestras Repsol pero a lo bestia. Algunas como las “Maverick” tienen dispensadores de refrescos y hielo picado en vasos de plástico y pajitas como en el cine. Y lo más son los pequeños buffet de ensalada. Lástima que todo lo aliñen con salsas y no con aceite y vinagre.

TV y Radio. Casi todo en inglés y casi preferible a las cadenas o emisoras en español. La TV latina es horrible, las películas americanas dobladas al “guanchito” no tienen precio y los culebrones superan en horror a los que pasan por las TV españolas. Lo último son los telepedicadores que han importado de Brasil (ahora tan de moda allí). Uno lo ve y piensa que si hay Dios cómo puede permitir esto. Yo los mandaba a la cámara de gas , directamente. Para potar.Las cadenas de radio hispanas pueden salvarse siempre y cuando no pongan lo último del “pinche-pancho” , o como quiera que se llame.Las americanas, suelen tener buena música incluso acorde con el paisaje como un buen country.

Idioma. Inglés, aparentemente, porque he llegado a pensar que he tirado el dinero de mi padre y el mio propio en cursos de inglés y al final para nada. Pero nada más lejos de la realidad. Me he entendido perfectamente con gente de la costa este, estado de Washington y un inglés errante y la verdad que el problema lo tienen los del midwest en la boca. Incluso me las arreglé con un matrimonio de Minnesota, que por cierto, me han recomendado que visite una localidad de Arizona llamada Sedona y que me queda bien de camino. Como me dijo ella: “You have to be flexible”. Pues eso. Para ver las diferencias de léxico con los “british” haría falta un monográfico.

Mexicanos. Por todas partes. De hecho el 100 % de los hispanos que he visto y con quien he hablado son de alli, desde los nacidos en los USA y alos que le cuesta cambiar al español hasta todo lo contrario. Recién emigrados con serios problemas para comunicarse en inglés. Casi todos los que he visto trabajan en hosteleria y por cuenta ajena (y seguramente explotados).

Motos. La Harley aquí es religión, como en todas partes, pero multiplicado por mil. Aquí abundan los tipos maduros con sus barbas y greñas, tatuajes y toda la estética que uno se puede imaginar. Están por todas partes.

Camiones. Preciosos y enormes. Por la noche lucen como árboles de navidad. Quiero unooooo!!!

Deportes. No entiendo el fútbol americano....y el beisbol menos

Cerveza. En muchos sitios si dudas entre la amplia variedad te ofrecen un “taste” o cata de un par de tipos diferentes para que elijas . Buena costumbre.

Gente. Bastante amable, pero as lo suyo. A veces te encuentras con gente curiosa, que incluso llegan a preguntarte de dónde eres, pero no es lo normal. Si te ven en apuros hay veces que ni hace falta pedirles ayuda, ya se ofrecen ellos.

Saludan bastante en los sitios más insospechados. Las mujeres te lanzan una sonrisa de como “hello” y los hombres mueven ligeramente la cabeza como diciendo ¿Qué tal?. Por estas tierras tan agrestes son terriblemente educados y se interesan en que lo pases bien, como en el rodeo: uno de los comisarios me dijo que esperaba que lo hubiera pasado bien. Al decirle que era español , se le hinché el pecho de orgullo, pues son muy amantes de los suyo.

De momento son zonas muy tranquilas con indice de criminalidad casi nulo.

De la “gastronomia” (¿conoceís algún libro de gastronomia americana, o inglesa?, pues eso mismo) ya hablaré cuando logre que me baje el colesterol.

Habrá más entregas de curiosidades varias....

8.1 De las “Tetonias” a los mormones

20 de Agosto. Teton Village (Wyoming)- Salt Lake City (Utah)

Abandonamos toda esta preciosa zona para dirigirnos hacia la capital de los mormones Salt Lake City en Utah.

Para ello hago un pequeño rodeo por el condado de Teton, sólo por el gusto de hacer la foto del cartel del pueblo de Tetonia, ya en el estado de Idaho, que existe y no es cachondeo y además el cartel indica la población existente como en las pelis: 247 habitantes

La tonteria resultó bien pues es una zona muy bonita y la carretera a lo largo de los pueblos de Moose, Driggs y Victor está salpicada de pequeños ranchos y granjas.

En Tetonia, lo único que hice fue repostar, nada más. No tiene mucho más, ni sus mujeres parece que tengan nada fuera de lo común que de lugar al nombre del pueblo.

Así es que tiro millas hacía la autopista interestatal I-15 rumbo a Salt Lake City. Antes de llegar a ella descubro en la carretera un vestigio del pasado: un drive-in cinema, es decir un cine al aire libre que se ve desde el coche como en los cincuenta y sesenta. No me imaginé que eso aún existiera por aquí. Y las peliculas , de actualidad: La última de Harry Potter y Capitán América entre otras.

Ahora si que enfilo por la autopista mencionada la cual no abandonaré más que para comer en una de las múltiples areas de servicio que hay. Estas son ligeramente distintas a las nuestras, pues pueden haber más de una gasolinera e incluso varios alojamientos y restaurantes de fast food debidamente indicados con antelación, con su correspondiente “logo”.

También puedes tener suerte y dar con alguna otra posibilidad como en este caso, y poder comer en algún oriental, para desengrasar. Pude rememorar mis vacaciones en Vietnam y comer unos “noodles” (fideos) con rollitos vietnamitas.

Atravesamos la reserva Shoshone-Bannock que no es más que una zona donde hay mayoria de indios de esta raza. No nos imaginemos amplias zonas ocupadas por “tipis” con indios con plumas y todo eso. Las antiguas reservas siguen existiendo, pero los indios están ya asimilados. Paré en su museo- tienda pero por desgracia estaba cerrado. Siguen manteniendo sus costumbres y algunas de sus antiguas leyes , perimitidas por la oficialidad. De hecho se consideran las leyes indias (Tribal Laws) como una especie de cuarto poder por debajo del federal, estatal y local.

Y ya por fin en Salt Lake City. Mañana hablare más profusamente de esta interesante ciudad. Por la tarde me dio tiempo a dar una vuelta por el Temple Square, que es como así decir , el cuartel general de los mormones. Es increible lo que tienen montado aquí. Ya lo contaré.

No hay mucho ambiente para ser sábado, pero tampoco es una ciudad muerta. Puesto que no tenía hambre, opté por una cerveza en algún bar de la zona más concurrida. A la entrada me pidieron la documentación. Y es que en muchos lugares de Utah y Idaho te la pueden pedir, pues son zonas ultraconservadoras y el poder mormon en estas zonas es muy fuerte, cuyas consecuencias pagan los dueños de los locales.

Distancia recorrida jornada 7: 525 km.

7.3 Yellowstone. Part Three. More fotos

7.2 Yellowstone part two. Ni rastro de Yogui (ni de Bubu) y del Gran Wyoming ni hablamos

19 de Agosto. Parque Nacional de Yellowstone , Wyoming.

Dejamos los Tetons de una vez, y me dirijo a Yellowstone atravesando la entrada sur. Hay casi 100 km desde Teton Village , un poquito a desmano, pero cuando decidí reservar alojamiento dentro o cerca del parque ya estaba todo ocupado.

Primero bordeo ligeramente el Lago Yellowstone, para así , conducir en dirección norte, por la parte izquierda del “8” que conforman las carreteras del Parque. Voy repitiendo el camino de anoche, en definitiva pero en dirección contraria. Primera parada en el curiosísimo Isa Lake, que a simple vista no tiene nada de especial (salvo quizás las bonitas flores amarillas que flotan en su superficie), pero que leyendo resulta un tanto extraño. Tiene una característica que lo hace único: es el único lago del mundo cuyas aguas mueren en dos Oceanos: el Atlántico (a través de los ríos Firehole, Madison, Missouri y Mississipi) y el Pacífico (siguiendo los cursos del Lewis, Snake y Columbia). Lo más sorprendente es que el río que sale por su vertiente este acaba vertiendo sus aguas en el Pacífico y viceversa cuando debería ser al contrario.

Sigo un poco más adelante hasta encontrarme con una de las zonas más viistadas del parque: El Old Faithful, que es uno más de los más de 100 geiseres de la zona, pero sin ser el más bonito, ni el que más alto lance sus aguas hirviendo, tiene una caracteristica que lo hace único y sobre todo muy visitable: La tremenda regularidad con que sen producen sus erupciones así como su alta frecuencia, lo que le hace previsible y de esta manera el personal del parque puede avisar a los visitantes cuándo será su próxima erupción.

Hay incluso fórmulas matemáticas que lo llegan a explicar. La norma general dice que si la erupción dura menos de 2,5 minutos la siguiente se producirá en 65 minutos pero si dura más de ese tiempo entonces ocurrirá en 91 minutos. El Ranger encargado de las explicaciones asegura que la siguiente erupción se produciría a las 3:46 p.m. Un poco increible. La verdad es que el cráter empezó a lanzar agua hirviendo a las 3:37 según mi reloj, un poco pronto pero no deja de ser increible. Así funcionan, porque de hecho en el centro de visitantes una pantalla te anuncia la próxima hora de erupción. Puesto que llegué justo al acabar la anterior, la que pude ver ligeramente desde el coche, tenia tiempo de sobra para dar cuenta de mi picnic ( antes de que el oso yogui me lo mangue) y de incluso adelantarme un poco para preparar cámara y trípode no fuera que los más de 20.000 litros de agua en ebullición se adelantaran ,como así fue.

Y sigo más al norte: al Mammoth Hot Springs, un espectacular complejo de manantiales de agua caliente sobre una colina de travertino. Se ha formado tras miles de años de depósitos de carbonato cálcico procedentes de las aguas calientes que surgen bajo la tierra que al llegar a la superficie se enfrian creando estas espectaculares formaciones.

La luz del día no me da para más y tengo un largo trecho de casi cuatro horas hasta Teton Village. Junto al Mammoth se encuentra Fort Yellowstone un pequeño complejo turístico donde se puede hacer alguna compra. Dado que voy a llegar tarde no quiero que me pase lo mismo que ayer , así es que dedido cenar algún sandwich antes de partir.

A medida que voy desandando el camino, éste se va volviendo más oscuro. Me encanta ver a los lados de la carretera las fumarolas de vapor que surgen de la tierra como si fuera la cosa más normal del mundo. Intento apretar un poco el paso, pero la aparición de una cierva de buen tamaño a no más de 50 metros de mi coche, me hizo cambiar de idea. Mejor con mil ojos.

Ya fuera del parque encontré una señal luminosa indicando que “Atención.osos y sus crias cruzando carretera”. Mi única oportunidad de ver a Yogui, quizá con familia, quizás con la madurez suficiente para no andar robando a la gente. Finalmente no apareció, quizás por que nunca vivió en Yellowstone sino en “Jellystone” , versión ficticia de este parque. A quien si ví es al guardabosques Smith (ahora Sweeney), que es el que hace las predicciones del Old Faifhful.

Aquí no han oido hablar del Gran Wyoming.....y del Bigfoot ni hablamos. Todo mentira.

Distancia Recorrida Jornada 6: 499 km.

7.1. Grand Teton (Sí, efectivamente tiene que ver con tetas)

19 de Agosto. Parque Nacional de Grand Teton , Wyoming.

Aquí las noches refrescan que son un gusto. Anoche llegué a Teton Village a unos agradables 8 graditos. De hecho es lugar especializado en deportes de invierno en el que las nevadas deben de ser espectaculares. Estamos elevaditos , a unos 2200 m y en invierno se puede llegar sin esfuerzo a 25 bajo cero. Una delicia para los sentidos.

Mi alojamiento es “The Hostel” un hostal hecho en madera, como todos los de este pueblo, y el que elegí compartir un cuarto con otros tres tipos, por aquello del ahorro. La primera noche no tuve relación ( comunicativa, para los mal pensados) , con ellos más que nada por las prisas de salir escopetado en busca de algo que llevarme a la boca, pues después del ayuno involuntario tenía un hambre de oso gris americano.

El desayuno no iba incluido así es que me marché al hotel de al lado, en donde tenian bar mejicano. Me puse las botas: burritos, café, dos zumos de naranja y un pastelito bien rico. Para no caer en el mismo error de anoche decidí llevarme picnic a Yellowstone (aún a riesgo de que el oso Yogui me lo mangara), para lo cual compré algo de comida y bebida antes de salir. Mejor prevenir....

Me puse en marcha a través del pequeño Parque Nacional Grand Teton ,cuyo nombre fue dado por los románticos y a la vez valerosos tramperos franco-canadienses de principios del siglo XIX. (Según parece “ teton”significa teta en francés, por una vez los mal pensados tienen razón). Los indios que habitaban estas tierras, y otras del noroeste eran los Shoshone (Señores mal pensados, no confundir con los “chochones”, de los que trataremos cuando llegue a las playas de Santa Bárbara y Santa Mónica en California, su habitat natural, que nos conocemos de años, eh?)

En fin, sigo. Por si no fuera suficiente, el pico más alto de esta cadena montañosa es el Grand Teton de 4199 metros de altitud, el condado en el que nos encontramos se llama Teton, y aunque su cabeza de partido es Jackson Hole (el agujero de Jackson), existe un pueblo llamado Tetonia, por el que mañana pasaré por pura curiosidad... con todo esto no me extraña que el “Gran Wyoming” eligiera este seudónimo, seguro que pasó por aquí.

6.2 Yellowstone part one

18 de Agosto. Yellowstone, Wyoming.

Para entrar en el Parque Nacional de Yellowstone desde su lado oeste hay que entrar brevemente en el estado de Montana, pues el pueblo de West Yellowstone se encuentra en el piquito inferior izquierdo que pertenece a este estado.El pueblo es muy turistico lleno de hoteles y otro tipo de alojamientos pues se utiliza como una de las bases principales para la visita del Parque.

Yo no voy a pernoctar allí sino que tengo que bajar al vecino Parque Nacional Grand Teton, que queda a una buena distancia por lo que no me lo pienso y accedo sin más demora. El precio son 25 $ que da derecho a la entrada de un vehiculo durante una semana. Pero en mi caso es dinero ahorrado pues cuento con mi pase interanual.

Al poco de acceder, atravieso la frontera de Wyoming (que como veremos no es la tierra del Gran Wyoming, el cuel es un vulgar impostor) y empiezo a disfrutar del maravilloso paisaje, primero bordeando el río Madison y luego hacía el sur por el río Firehole (“Agujero de Fuego”, hace honor a su nombre, como veremos ahora). En el Madison se formó de repente un buen atasco. Enseguida me dí cuenta que cada vez que aparece un animalito, la gente para como loca a hacer fotos de ahí el atasco. Yo no fui menos, y al poco descubrí que se trataba de unas pocas ciervas que estaban pastando o descansando junto al río.

Yellowstone es el parque nacional más antiguo del mundo (1872) y tiene una extensión similar a la isla de Córcega. Es famoso por su actividad geotérmica, pues no en vano bajo mis pies hay una enorme cráter o caldera de entre 45-60 km de diametro con numerosas grietas a través de las cuales escapa la lava o el agua en forma de geyseres. Las dos terceras partes de estos que hay en el mundo se concentran aquí.

Si esta caldera reventara algún día, a buen seguro que el mundo acabaria en poco tiempo, pero no parece probable que vaya a pasar a corto plazo.

Llegué al Midway Geyser Basin que forma parte del Lower Geyser Basin (algo así como “La cuenca inferior del Geyser”) donde tuve mis primeros contactos geotérmicos de la zona (de mi vida , en realidad). Impone mucho imaginarse que toda esa energía pueda emerger de debajo de tus pies pero así es y es una pequeña parte de lo que puede ser. Se forman piscinas como la Turquoise pool cuyo agua puede alcanzar los 70 C, fumarolas, piscinas de barro borboteante (Fountain Paint pots) , Geyseres como el Excelsior Geyser. La atracción principal es el Grand Prismatic Spring que es la tercera fuente de agua caliente más grande del mundo , con temperaturas que oscilan entre los 65 y los 88 C. No sólo es lo que se ve sino lo que se oye y lo que se huele. El olor es el típico del azufre, como a huevos podridos, y el ruido impresiona cuando la tierra expele los gases a presión en algunos casos.

Bien, tan alucinado estaba que olvidé que tengo cerca de dos horas y media hasta Teton Village y el sol ya se está poniendo. Mi preocupación es que en el hostal comparto habitación con otros tres tipos, y temo llegar demasiado tarde ya que los horarios aquí son muy tempraneros. Dentro del parque no tengo cobertura para llamarles y avisar de que llegaré cerca de las 11.

El camino se hizo pesado por el cansancio y por los conductores que vienen de frente quienes muchos de ellos se les olvida quitar las luces largas. Además hay que andar con cierto ojo por sale algún animal cruzando por la carretera. No fue el caso.

Además el GPS me mandó por mitad del Parque Grand Teton, por lo que la dificultad se agravó al se una carretera mal asfaltalda y estrecha. Por la carretera principal pude llamar para avisar de que llegaba tarde, y me dijeron que no habia problema.

Me moría de hambre, pero no me fue posible comer nada pues en todo el trayecto no habia un solo sitio donde tomar algo y en el pueblo ya era demasiado tarde. Para cenar en cualquier sitio de este pais tienes que hacerlo antes de las 9, si no estás perdido. Así es que una no más Santo Tomás. Esta noche castigado sin cenar, pero a partir de mañana procuraré llevar víveres en el coche....just in case (por si acaso), que diría un Wyomigonense.

Distancia recorrida Jornada 5: 404 km.